Wrangler 124MJ(1970's)
	1970年代製造の124MJ。 １４オンスのブロークンデニム生地を採用した同時代では超定番的なタイプだ。 124MJは111MJの後継モデルとして６０年代半ばに登場以降、８０年代半ばに消滅するまで実に２０年以上も生産され続けたラングラー史上、最も長期間生産されたロングセラーモデルだ。 その為、他社の模倣モデルも多い。 スタイルは以前のモデルと比べれば、さほどタイトではないが111MJより引き継いだ４ポケット、開閉しやすい袖口と胸ポケットのスナップボタン等、ラングラーらしい伝統のディティールは非常に馴染み易い。 この年代からの変化としてはデニム生地の変更がよく知られているが他に袖と胴体の付け根部分の接合部がダブルステッチからロックミシン縫製に単純化された等、より大量生産に向いた変化箇所も幾つか見る事が出来る。
						胸ポケット。 先代より継承したデザイン、ディティールですが７０年代全般に云える事だがサイレントWが雑に縫われている。 三箇所のクロスしているポイントのみならず全体のバランスも悪い。 デニム生地は１４オンスのブロークンデニム。 『Wrangler350Denim』とフラッシャー等に明記されたデニムで採用初期のブロークンデニムよりは生地に張りと硬さがあり質感は右綾デニムにより近くなっている。 色落ちは染め自体が、やや薄い為か霞んだような青になるケースが多く、このジャケットもそのような色落ちをしている。 縦落ちは７０年代ブロークンらしいシャープな縦落ちをするが退色がデニム生地全体に進むと、かなり不鮮明になってしまう。 基本的にワークウエアとして洗い込まれたユーズドだと退色しきって全体的に白っぽくなり縦落ちが不鮮明になっているケースが多いようだ。
	サイレントＷ。 胸ポケットにある伝統の飾りステッチはスパン糸で縫製されているので色抜けやホツレはない。 同時代らしい粗雑な縫製が中途半端なオートメーション化された時代風景を想像させる。 ピースネーム。 リーバイスの赤タグとは違いポケット上のヨーク部分に縫い付けられている。 ６０年代後半に始めて採用されたのは白地だったが７０年代以降は基本的に黒地タイプが採用されている。 黒地が登場したのは１９６８年から、又は１９７０年からと云う説がそれぞれあるが７０年代以降のボディーに古い白地タグが付けられているケースもある。 ロゴ入りボタン。 ほとんど変化無く継承されている。 ７０年代までは基本的にロープロゴタイプのみのようだ。
	ブランドパッチ。 ７０年代に突入すると黒タグに一変するがこれはその中でも三代目の１９７３〜７６年に採用されていたタイプ。 太文字のロープロゴで下に生産国表記が入る。 【購買手記】 これも名古屋の古着屋で９０年代に購入。 比較的玉数の多いジャケットなので５千円アンダーで売られているケースもザラだが中々マイサイズが見つからず７千円くらいと、やや高めで購入。 このジャケットもウエスタンシャツ127MWと同様にほぼ似たようなデザインで長期間生産されていた為、６０〜８０年代のモデルが未整理で売られているケースが多く、「６０年代にしては安値」「８０年代にしては高値」と売られ方、内容は結果として様々だ。